Seguite le tracce dei mercanti di tè del X secolo su un trekking guidato da mulo in cima al ripido altopiano tibetano, dove poco è cambiato da 1.000 anni fa
Di Amar GroverNon vuoi avvicinarti troppo a quello; è un kicker. " I gesti di Aju erano abbastanza chiari, il suo amabile tibetano enfatico e al punto. Così mi allontanai dai quarti posteriori del mulo mentre Aju stringeva le cinghie e osservava gli altri 28 animali legati, fermi, sellati, caricati e allacciati.
Era una mattina monocromatica. Nuvole scure e minacciose si assottigliavano all'orizzonte sbiancato. Le imponenti case, tutte precise murature marroni con infissi di panda dagli occhi neri, sembravano austera. Eppure l'umore degli abitanti del villaggio era ottimista. Dozzine erano arrivate per salutare me e i miei compagni di viaggio, divertiti dal gruppo di alti stranieri che indossavano scarponi gonfi e brandendo bastoncini da passeggio.
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Siamo saliti sopra il villaggio per raggiungere la foresta. Il caldo sole filtrava attraverso viticci stravaganti di licheni di barba appesi ai rami degli alberi. C'erano dozzine di bandiere di preghiera multicolori appese come strie che si irradiavano da chorten solitari, santuari imbiancati a calce che commemorano gli insegnamenti del Buddha e talvolta custodiscono reliquie di santi. Il nostro percorso attraversava ruscelli intrecciati sul bordo di prati aperti punteggiati da capanne stagionali di pastori coperte di scandole di legno. Ci fermammo a pranzo - insalata di riso e frittelle lavate giù con il tè - sotto falesie incolte che salivano improvvisamente da un collare verde smeraldo di abete e abete rosso.
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È anche la terra dell'antica Tea Horse Road, cha ma dao in mandarino, una rotta commerciale millenaria che collega la Cina meridionale con il Tibet orientale. Intorno al settimo secolo, i tibetani avevano cominciato ad acquisire un gusto - e poi una sete - per il tè cinese, che bevevano sbollentati con burro. Tuttavia, i cespugli non potevano essere coltivati nell'estrema altitudine e nel clima rigido del Tibet, così hanno creato una rotta commerciale, inviando in Cina i tanto agognati cavalli dell'Asia centrale come modo per rafforzare il proprio esercito e rafforzare le frontiere. In cambio arrivò il tè, compresso in mattoni o dischi sottili. Gran parte di esso era solo avanzi polverosi e ramoscelli non coltivati, ma per i tibetani era un'aggiunta gradita alla loro dieta limitata. Alcuni studiosi sostengono che il complicato viaggio del tè - dal deposito prolungato in umidi magazzini di pianura a essere gobbozzato sui dorsi sudici degli animali da soma fino alle quote più alte - ne abbia cambiato il gusto, l'aroma, il colore e il carattere; non è chiaro se ciò sia andato per il meglio o il peggio.
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Un gruppo di pastori ghignanti si avvicinò a noi per salutarci. Erano rimasti in questi ricchi pascoli dalla tarda primavera, ingrassando le loro mandrie prima dell'assalto dell'inverno. In una settimana o due le loro cabine rudimentali sarebbero state chiuse, gli dzos e le dzomos femminili radunati, e la loro stessa carovana sarebbe tornata nei villaggi più bassi fino a primavera. È un ciclo antico che dura nelle remote e alte valli della regione. Sembravano felici di vederci - la loro curiosità stuzzicata dalla pura novità dei visitatori occidentali - ma anche perplessa del fatto che saremmo venuti semplicemente così per piacere.
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Ogni giorno ci voleva un'ora per staccare il campo. Mentre la maggior parte della roulotte in genere saliva in avanti per installare il prossimo sito, di solito a circa una dozzina di chilometri, abbiamo impostato il nostro ritmo costante. Losanima, uno dei mulattieri, camminava invariabilmente con noi - su scarpe da ginnastica di tela e un berretto piatto di tweed. I suoi due muli portarono il pranzo e offrirono una sella se qualcuno del gruppo si stancò.
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Le raffiche di neve annunciarono il terzo passaggio ("Non è un passaggio, è un belvedere!", Esclamò de Slizewicz). Abbiamo scorto il nostro campo lontano piantato implausibilmente al di sopra del limite del bosco su un sottile scaffale di verde cullato da strati frastagliati e enormi creste sterili. Il sentiero si disegnava su un'austera e rocciosa distesa di burroni poco profondi. Alti steli grigi salivano alla nostra destra e una grande voragine di una valle cadeva a sinistra. Un'altra trappola era tra noi e il campo, ma la strada era debole, ripida e sassosa. Il crepuscolo soffocò il paesaggio e indebolì le nostre forze, ma il sollievo finalmente arrivò con il morbido bagliore delle nostre tende illuminate da lanterne.
Quel giorno è stato seguito da uno di euforia. Risaliva chiaro e freddo, e la luce abbagliante del sole scendeva rapidamente dall'erba gelata e dalle pozzanghere ghiacciate. Desideriamo vedere la carovana in piena atmosfera teatrale. A soli 90 minuti a piedi si trova il punto principale: il nostro passo più alto con le grandi vedute di Chenrezig. Per gran parte del tempo, lastre di pietra screziate erano state ridotte a una parvenza di una scia sottile come una matita. Gli ultimi metri a zigzagavano ripidamente fino a una sottile tacca nella cresta in cui un locale agitato aveva incastrato uno stipite. Ho fatto un passo e ho fatto una pausa; la grande montagna ingioiellava l'orizzonte, i fianchi striati di neve e macchiati di morena.
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Questo era il tratto di casa. Il torrente guadagnò sia forza che tributari mentre lo seguivamo attraverso la stretta valle del Bon Go, il suo corso ora punteggiato da enormi massi, rapide vorticose e alberi caduti. L'abbiamo attraversato due volte su ponti di legno a sbalzo, i muli non mostravano alcun segno di esitazione per la tenuta o l'altezza. Abbiamo immerso due chilometri verticali da subalpino a climi temperati. Alla fine, un pilone esile segnava la strada da percorrere e una fila di minibus aspettava il nostro arrivo, i conducenti sorridevano e offrivano sigarette.
Abbiamo abbracciato i nostri mulattieri. Un ghignante de Slizewicz mi ha dato una pacca sulla spalla. C'è un vecchio proverbio tibetano: "Non puoi raggiungere il prato della felicità senza salire sulla scogliera delle difficoltà". Ho guardato indietro la valle; il terreno sembrava quasi impenetrabile.
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