La più emozionante regione selvaggia del Canada

La natura gioca il grande mago sull'isola di Vancouver, dove la natura selvaggia nasconde balene e orsi, e vagabondi fuori dal muro vengono a scomparire

Di Stanley Stewart

All'inizio di aprile del 1915, la principessa Maquinna lasciò l'ancora nel porto di Hesquiat, sulla costa occidentale dell'isola di Vancouver. Una nave di rifornimento per le comunità remote della zona, la barca trasportava anche passeggeri che godevano di una prima vela panoramica lungo uno dei tratti di costa più selvaggi e più belli del Canada.

Quando i motori si fermarono, un silenzio lugubre sopraffece i ponti. Le rive della baia erano circondate dai colossali alberi della foresta pluviale del Pacifico, gettando lunghi riflessi sull'acqua verde. Oltre gli alberi si ergevano le montagne, visibili tra un tumulto di nuvole. Così maestoso, sospirò una donna al binario. La grandiosità di madre natura, ha dichiarato un uomo in una fedora.

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Dovrebbero costruire un monumento a Cougar Annie. Dovrebbero metterla su francobolli e denominare gli insediamenti dopo di lei. Dovrebbero erigere statue.

Con un magnetismo che attraversa il continente, l'isola di Vancouver attrae sognatori, romantici, disadattati, balli stranieri, ladri di leva, solitari, contrarian, spiriti liberi, ribelli e vagabondi. Qui sulla costa occidentale, queste scappatelle trovano finalmente un posto abbastanza grande, abbastanza strano e abbastanza lontano da poter chiamare casa.

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Per molti anni, Chesterman fu la casa di Henry Nolla, un intagliatore di legno con un laboratorio alla fine della spiaggia. Ecco un altro personaggio tipico dell'isola: eccentrico, caloroso e spesso nudo. Gli piaceva lavorare nel nudo e, ben oltre i suoi 70 anni, aveva ancora il corpo di un giovane surfista.

Quando fu costruito il vicino Wickaninnish Inn, alcuni degli investitori espressero preoccupazioni sul Nudo Henry, che era visibile dalle finestre del ristorante. Ma il proprietario, un vecchio amico, gli stava accanto. Per lamentarsi di uno scultore nudo in forma a Vancouver Island sarebbe perdere l'intero punto del luogo. E aveva ragione. In 18 anni c'erano solo tre obiezioni, nessuna delle quali da parte delle donne.

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Alla foce del Fife Sound, incontrammo una colonia di leoni marini raggruppati come cuccioli su uno sperone roccioso sotto la carica di tre enormi tori. La vita dei leoni marini avrebbe dovuto essere idilliaca - crogiolarsi al sole, sonnecchiare, scopare tutti a turno, cadere nell'acqua per una nuotata occasionale e un banchetto di pesce fresco. Ma la felicità è una questione di temperamento, non di circostanze, e i leoni marini sono gli Alf Garnett dell'oceano. Dalla barca, potevamo sentire l'interminabile borbottio, il coro di fastidi, i piccoli argomenti. Incolpare i grandi maschi, i noia patriarcali, il bullismo, l'abuso, il sovrappeso, il malumore, un po 'trascurato nell'igiene personale e cronicamente infedele.

Avventure epiche

Sciare nelle Montagne Rocciose

In collaborazione con British Airways

Laghi e montagne

Navigando intorno all'isola di Vancouver

Barcollando da una sontuosa colazione a base di pancake ai mirtilli, un giorno partì da Nimmo in elicottero per visitare alcuni dei vicini. Il mio pilota, Dougal McLean, era un altro romantico west-coast, un avventuriero magro e intemperie la cui ultima uscita era quella di andare in moto da Vladivostok alla Scozia. Ma mentre ci inclinavamo sopra il Mackenzie Sound, e il mare e le isole si stendevano sotto di noi, la sua voce scoppiettava sulle cuffie, forse solo un po 'emozionale. "Il posto più bello sulla terra di Dio", disse.

Al villaggio di Echo Bay, 10 abitanti, ci siamo sistemati in un prato incolto per visitare Billy Proctor. Ormai ottantenne, ha trascorso una vita su questa costa, prima come pescatore e taglialegna, e ultimamente come potente voce per la conservazione. Ma erano i risultati della sua passione per l'infanzia che ero venuto a vedere. Il Museo di Billy contiene otto decadi di beachcombing e collezionismo, tesori lanciati dal mare, dalla sua prima punta di freccia, trovata a cinque anni, all'ultima bottiglia orientale lavata a riva la settimana precedente.

Stavo esaminando i fili di perline portati qui dal Capitano Cook per commerciare con le tribù native quando apparve Nikki, un Nikki diverso dal mio amico di Clayoquot. Una donna attraente di 40 anni, aveva gli occhi grigio lattiginoso di un lupo: penetrante, osservante, soprannaturalmente calma.

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Ritornati nell'elicottero, salpammo lungo la riva, oltrepassando l'insenatura di Kingcome per atterrare nell'insediamento della Prima Nazione di Ukwanalis dove trovai Joe, un capo ereditario tra il popolo del Kwakwaka'wakw e un altro intagliatore di legno, misericordiosamente vestito. Una piccola figura, ben composta come una delle sue incisioni, era profondamente infossato nei trucioli di cedro. Mi ha mostrato il suo lavoro: animali simbolici e minuscole maschere umane, delicate e squisite.

«Sono scappato», disse Joe, parlando delle scuole residenziali governative che erano ancora in funzione per i bambini indigeni ai suoi tempi. "E ho vissuto con mio nonno." Passò la mano sul legno levigato. 'Sono stato fortunato che non mi abbiano mai trovato, quindi sono stato in grado di imparare i vecchi modi'.

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Il giardino di Annie è ancora qui, curato da volontari che lottano per tenere a bada la natura. Arrivando dalla spiaggia si passa sotto l'arco di rose e si costeggiano gli alberi da frutto non coltivati ​​per arrivare a casa, ora piegati in modo tanto precario che è troppo pericoloso entrare. Le azalee e i rododendri prosperano, ma lunghe erbe e felci minacciano di superare le dalie e le rose.

Il giardino è il fantasma di Annie. Senti la sua determinazione ostinata e la sua feroce indipendenza. Questo luogo remoto le ha permesso di vivere secondo le sue stesse condizioni, per evitare convenzioni, finzioni e obblighi. Questa era la libertà che le terre selvagge le davano.

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Clayoquot Wilderness Resort

Una zona salotto a lato aperto a Clayoquot Wilderness Resort

Tom Parker

Qualcosa di una leggenda su questa costa, Clayoquot dovrebbe essere il sogno di un sibarita. C'è un centro benessere, una sauna e vasche idromassaggio per notti stellate. Ci sono passeggiate tranquille lungo le rive del suono. Ci sono caminetti e sedie profonde per quel romanzo che hai intenzione di leggere. Ma dimentica tutto questo. C'è troppo da fare qui per perdere tempo a rilassarci. Equitazione, escursioni, arrampicata, pesca, tiro con l'arco, tiro al bersaglio, trekking naturalistici e mountain bike sono alcune delle opzioni. Le tende in stile safari, situate su piattaforme nei boschi lungo il fiume Bedwell, sono grandi, eleganti e ben arredate con mobili coloniali occidentali, tappeti tribali colorati e stufe a legna. Infine, c'è il Cloud Camp. Un elicottero ti porta in questo rifugio privato, situato su un picco a 1.300 metri sul livello del mare. Uno chef privato crea una cena con viste indimenticabili sulle montagne circostanti e giù verso il Pacifico. E poi una notte di stupefacente silenzio.

Indirizzo: Clayoquot Wilderness Resort, 1 Clayoquot, Tofino, British Columbia, Canada
Telefono: +1 250 266 0397
Sito web: wildretreat.com
Prezzo: Tre notti all-inclusive da circa? 2.880 a persona

Una buca per ardere fumante al Nimmo Bay Wilderness Resort

Tom Parker

Nimmo Bay Wilderness Resort

Questa vacanza in famiglia ha il tipo di atmosfera confortevole e informale che incoraggia le amicizie. Aiuta a essere piccolo e perfettamente formato. Ci sono solo una manciata di cabine, con un massimo di 18 ospiti, antipasti e bevande sono servite tutte le sere sul ponte dalla fossa del fuoco, e i pasti sono presi in comune nella sala da pranzo. L'ambientazione è incredibilmente bella; metà degli edifici sono case galleggianti ormeggiate sulla riva di una baia incontaminata, circondata da una foresta profonda. Una cascata precipita nel centro della proprietà, fornendo energia e offrendo un'opportunità di rinforzo per un tuffo in una piscina d'acqua dolce direttamente dalla sauna. C'è whale-watching, trekking, kayak, tour in elicottero, o semplicemente seduti sul molo con i piedi a guardare i mutevoli stati d'animo dell'acqua.

Indirizzo: Nimmo Bay Wilderness Resort, Mount Waddington A, Columbia Britannica, Canada
Telefono: +1 250 956 4000
Sito web: nimmobay.com
Prezzo: da circa? 1,170 a persona a notte, compresi i trasferimenti, tutti i pasti con bevande della casa e attività guidate

Rosewood Hotel Georgia, Vancouver

Che si tratti di un pernottamento prima del breve volo in avanti verso la natura selvaggia o di una pausa più lunga per esplorare la città, Vancouver farà parte di qualsiasi itinerario per Vancouver Island. Una proprietà di inizio secolo, il palissandro ha subito una ristrutturazione completa per trasformarlo nel miglior hotel della città. C'è un favoloso bar speakeasy con una gamma di assenzio pericolosi, un caf del cortile vivace, una splendida piscina e un centro benessere a cinque stelle. Distinto, clubby ed elegantemente edoardiano, sembra un elegante ritorno alla meravigliosa era dei grandi alberghi.

Indirizzo: Rosewood Hotel Georgia, 801 W Georgia St, Vancouver, Columbia Britannica, Canada
Telefono: +1 604 682 5566
Sito web: rosewoodhotels.com
Prezzo: Camere doppie da circa? 210

Audley Travel (+44 1993 838 700; audleytravel.com) offre un viaggio di otto giorni da? 8.120 a persona, compresi voli, trasferimenti, due notti a Rosewood Hotel Georgia e quattro notti all-inclusive a Nimmo Bay Wilderness Resort. Includere Clayoquot Wilderness Resort invece di Nimmo Bay costa un extra? 1.105 a persona